Воскресенье, 13 Июля 2025

RUNYweb.com > ТУРИЗМ > ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА >

Берлин, как много в этом звуке... Часть первая.

15 Августа, 2011, Автор: Геннадий Кацов

Берлин. Бранденбургские ворота. Фото © RUNYweb.com

Пушкин, объяснившись по поводу Москвы крылатой фразой в «Евгении Онегине», не мог представить, что в наше время для сердца русского немало слилось и при звуках Париж, Лондон, Рим, Берлин, Токио... В книге Юрия Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» (1924 – 1974) рассказано о том, насколько насыщенной жизнью жил «русский Париж» в середине ХХ века, и как много он для русских значит.

О «русском Риме», где были написаны шедевры русской живописи и литературы, можно говорить часами. И, конечно, о сегодняшнем Лондоне, сплошь заселенном русскими миллионерами с миллиардерами, вокруг которых веселится и ликует честной народ.

Берлин в этом перечне занимает не последнее место, но и не первое. Если Париж XX века отражен с разных сторон в «Жанете» Куприна, «Доме в Пасси» Бориса Зайцева, «Ночных дорогах» Гайто Газданова, то Берлин, пожалуй, только в «Даре» Набокова. И никак, допустим, в иммиграционный период Алексея Толстого.

В Берлине, в уже несуществующем здании филармонии, был застрелен в 1921 году отец Набокова; получил известность Театр «Синяя птица» Южного на Моцштрассе; работал Прагер-диле, где завсегдатаями были Андрей Белый и Илья Эренбург; существовала русская комната доверия в Тиргартене, и помещение на Ноллендорфплац, где располагался «Дом искусств». В гимназии Сименса на Хоенштауфенштрассе происходили публичные чтения докладов Русского научного института, а на вилле на Фазаненштрассе собирался литературный кружок Айхенвальда «На чердаке».

Сегодня всего этого уже больше не существует. Есть многое другое, принадлежащее XXI веку, что уже и факт, и историческая данность.

В свое время Берлин стал одним из первых крупных центров русского зарубежья. К началу 1920-х годов в нем насчитывалось примерно 300 тыс. русских беженцев. Возникли целые русские кварталы (прообразы Брайтон-Бич). Тогда даже возник анекдот о немце, повесившемся на Курфюстендам (по другой версии, на Принцальбрехтштрассе или Кайзерштрассе) от тоски по родине.

Вывеска на одном из зданий в Восточном Берлине. Фото Фото © RUNYweb.com

Сегодня 10% населения 3-миллионного города – эмигранты из стран СНГ, говорящие по-русски, по-русски мыслящие и развлекающиеся. Надо сказать, что в Берлине проходят литературные вечера, как в манхэттенском магазине русской книги №21 на 5 авеню, в районе двадцатых улиц. Я попал на вечер бывшего киевлянина, моего приятеля Сергея Соловьева, поэта, прозаика, по полгода проживающего в нелюдимой индийской сельве.

На вечере присутствовало человек пятнадцать. Теперь, когда я слышу о том, что некий литератор Х. выступал в самом Берлине, то сразу представляю небольшое помещение магазина Nimmersatt (Dieffenbashstr. 53) в одном из самых тусовочных и анархистских районов Берлина. На книжных полках детские книги на русском и немецком вперемешку, небольшой бар – 1,5 евро стакан воды, 5-6 евро – красное и белое вино в пластиковой таре. Посетители – милые люди, в основном литераторы, волею судеб оказавшиеся в германской столице и пишущие по-русски и по-немецки.

В городе много музыкантов, художников, бизнесменов, говорящих по-русски. Есть русские рестораны, даже грузинский Mimino (Waitzstrasse, 1), с отличной национальной кухней.

Видимо, есть и русские магазины, как в Париже, где мы обнаружили целую сеть магазинчиков «Гастрономъ» (Gastronomie Russe). Они проходят под номерами: 5 (при нем Banya), 7, 8, 12, 13, 14 и Village Russe. Куда делись русские магазины под другими номерами, мне в Париже так никто и не объяснил.

Кстати, увиденный нами номер 14 – безрадостное зрелище. Одинокая продавщица, не обратившая на нас никакого внимания. Ни одного покупателя. Много сувениров, консервов, колбас, сыров, коробок с конфетами. Я понял, что энергию и витальность русским магазинам в Нью-Йорке придают отделы кулинарии. Как-то все по-человечески, сразу готово к употреблению и убивает неземными запахами.

Ничего о берлинских магазинах русской кухни сказать не могу, поскольку не видел. Но если кулинарию в них не продают, то и жалеть не о чем.

Берлин. Пластиковые медведи, разрисованные художниками из разных стран, выставленные на улице Курфюрстендамм в рамках проекта UNITED BUDDY BEARS. Фото © RUNYweb.com

Название германской столицы произошло от немецкого слова «медведь» (нем. Bär), поэтому медведей повсюду масса, в самых разных видах и вариациях, начиная от подарочных брелков и до установленных сегодня на берлинских улицах пластиковых разноцветных двухметровых мишек, в рамках проекта UNITED BUDDY BEARS.

С 26-ого июня по 3-е октября 2011-го медведи радуют глаз прохожего.

В Берлине мы остановились в гостинице в районе Кудам. Это бывший Западный Берлин, самое его капиталистическое логово – с шестиэтажным магазином KaDeWe (шик, блеск, красота с легендарным верхним гастрономическим этажом, близким родственником манхэттенского Zabar’s) и роскошной Фазаненштрассе. Как сказал один из моих берлинских приятелей: «Все русскоговорящие евреи из Америки останавливаются почему-то в этот месте для сытых буржуа!»

И первое дневное впечатление от города и района – медвежьи тропы вдоль тротуаров, по обе стороны от проезжей части улицы Курфюрстендамм.

Еще один русский символ превратился буквально на глазах в фикцию. В свое время повидав в Европе, Канаде, США березок в несчитанном количестве, я осознал, что не в одном русском поле березка стояла и стоит. А уж медведь, символ московской летней Олимпиады 1980 года, неизменный герой русских сказок, синоним «русского характера» наравне с балалайкой и водкой? Да, друзья, не только в России упоительны вечера, и нет у России, как ни обидно в этом признаваться, копирайта на березки, медведей и матрешек (то же ведь японское изобретение).

А история медведей Бадди достаточно свежа: после того, как по миру путешествовали раскрашенные львы и коровы, художники Клаус и Ева Херлитц решили начать подобный проект на улицах Берлина. Танцующего медведя с поднятыми лапами придумали двое студентов Берлинского университета искусств Энн и Роман Стробель. Проект поддержали коммунальные и транспортные службы города.

Первые медведи Бадди появились на улице 20 июня 2001 г. Перед KaDeWe был открыт Берлинский показ – первая выставка медведей Бадди в Берлине. Около сотни фигур были выставлены в различных местах города.

Выставку продолжили до конца 2002 г. Понравившегося медведя можно было купить и забрать с собой как сувенир.

Постепенно медведи Бадди превратились в глобальных послов Берлина – они стоят возле немецких посольств во всем мире, их дарят городам-побратимам, и в ответ получают что-нибудь настолько же необходимое.

А перед Чемпионатом мира по футболу 2006 г. каждая страна получила по медведю, чтобы художники разных наций расписали пластмассовое животное в национальном стиле. Так простенькая идея переросла в любимую забаву целого города.

Могли бы, к слову сказать, разлекаться на данную тему уже столетиями. Согласно летописям, с 1280 года могучий Bär является символом Берлина, и русское «берлога», догадываюсь, как и масса прочих русских слов, включая «хлеб», корнями уходит в немецкий язык.

Универсальный магазин KaDeWe в Западном Берлине Фото © RUNYweb.com

В Берлине я уже второй раз, моя жена Рика – в первый. После встреч с моими берлинскими друзьями и путешествий по городу в туристическом автобусе, мы уяснили, что второй по населению и пятый по величине город Евросоюза сегодня банкрот, с массой нерешенных проблем, а возможно и неразрешимых.

Его историческая ценность под большим вопросом, поскольку 65% городских построек были разрушены в 1945-м войсками союзников. Бранденбургские ворота, Церковь святой Марии, Берлинский собор, Оперный театр, Красная ратуша, Рейхстаг (перестроенный в 1999), Дворец Бельвю, Музейный остров – это то, что осталось. Все остальное имеет сомнительную историческую ценность, вроде Новой Национальной галереи великого Людвига Мис ван дер Роэ, мемориального памятника воинам Советской армии в Трептов-парке или Берлинской филармонии.

Тем не менее, отбоя от туристов нет. Что же делает успешным туристический сезон в Берлине? Собственно, два бренда, поскольку о большем и говорить нечего по, как я уже отметил, техническим причинам.

Бренд первый, раскрученный по всем возможным направлениям: Гитлер и Третий Рейх с темой Холокоста и Второй Мировой войны.

Последнюю тему удержать в руках нелегко, поскольку и гитлеровская канцелярия с бункером были разрушены, и здания Гестапо и СС. Стерты с лица земли советскими войсками признаки Третьего рейха в большинстве городских районов. Поэтому особо популярны выставки нацистской пропаганды, памятники архитектуры из немногих оставшихся – с каменными фасадами, изъеденными шрапнелью и осколками от снарядов; с фундаментами, которые только и остались на месте культовых гитлеровских построек.

Берлин. Рейхстаг. Вид со стороны реки Шпрее. Фото © RUNYweb.com

С Рейхстагом. Любопытно, что после поджога Рейхстага в 1933 году, народные депутаты в нем до окончания войны не собирались, тем более, что мнения их никто не спрашивал в годы гитлеровской диктатуры. Так что, легендарные Герои Советского Союза Егоров и Кантария водружали красный флаг скорее над символом, чем над зданием реально действующего, никому в стране давно уже не нужного германского парламента.

Еще один миф, в дополнение к русским березкам и медведям.

Что касается Холокоста, то в Берлине построен в виде шедевра современной архитектуры Еврейский музей архитектора Даниэла Любескинда (он же автор Башни Свободы на манхэттенском Граунд Зиро), а также удивительный, на мой взгляд, по своей невнятности Мемориал Жертвам Холокоста.

Чувство коллективной вины немцев за уничтожение шести миллионов европейских евреев и исторической ответственности за содеянное, очевидно, настолько острое, что «на ура» была принята идея построения такого памятника, который, говоря словами писателя Вальзера не стал бы «моральной дубиной», и ни одним своим ракурсом не вызвал бы у немцев отрицательных эмоций.

Эффект потерянности - часть авторской концепции создателя мемориала, американского архитектора Питера Айзенмена. На площади в 19 тысяч квадратных метров, в шахматном порядке установлены 2711 бетонных "домино" различной высоты - от 0,2 до 4,7 метров.

Мемориал Холокоста в Берлине. Фото © RUNYweb.com

10 мая 2005 года мемориал был открыт. По прошествии шести лет уже опубликованы данные о трещинах в 1900 монолитных плитах, на реконструкцию которых понадобятся около 500 тысяч евро. Денег на это дело, конечно, нет.

"Бессмысленность и безутешность не могут быть выражены средствами классической архитектуры", - сказал мастер-архитектор на торжественном открытии мемориала, объясняя свою творческую позицию.

Человек, попавший внутрь этого памятника, как в лабиринт, ищет выход самостоятельно. Я видел, как подростки перепрыгивают с плиты на плиту, вероятно, не задумываясь о смысле и назначении мемориала. Побывав на этом месте поздно ночью, мы обнаружили несколько громких компаний, распивавших и закусывавших на месте памяти погибших.

Никто веселящихся немцев и туристов не останавливал. С другой стороны, как можно уяснить цель и назначение памятника, на котором нет ни одной надписи, ни одного упоминания о страданиях еврейского народа, ни единого слова о Холокосте.

На мой взгляд, Мемориал – элементарный политкорректный обман: огромная площадь выделена под непонятно что (в отличие от памятников жертвам нацистов в Дахау и Бухенвальде), при этом и немцам не обидно, и отчитаться можно перед человечеством по всем перечисленным мною выше пунктам: вины и ответственности.

Берлин. Камни выложенные на мостовой там, где проходила Берлинская стена.
Берлин. Камни, выложенные на мостовой там, где проходила Берлинская стена. Фото © RUNYweb.com

Бренд номер два: Берлинская стена, разделившая Берлин на две части; и ее демонтаж в 1989 году. Я пишу эти строки 13 августа 2011 года, ровно через 50 лет после того, как были начаты работы по строительству Стены. Социалистическая ГДР 13 августа 1961 года отделила себя от капиталистического ФРГ, разделив не только город территориально, но и семьи, в одночасье оказавшиеся по разные стороны от границы. Это была настоящая трагедия, незабываемая травма для всех немцев. И восточных, и западных.

В нескольких местах Стена осталась. И везде, где она проходила, выложен булыжником ее контур. Идешь по улице, которую разделяет булыжник. Стоишь на площади, которую длинным шрамом пересекает булыжная кладка. Родственники, соседи оказались в разных странах, с разрешенными раз в год свиданиями, как в тюрьмах усиленного режима.

Режим действительно был усиленный. И те, кто хотел проверить его на прочность, пытаясь стену преодолеть, заканчивали расстрелом на месте. В музее Checkpoint Charlie в фотографиях и документах рассказывается об этом бесчеловечном периоде германской истории.

Там, где проходила стена, по ее ныне несуществующему периметру стоят кресты в память о тех, кто неудачно пытался перебежать из счастливого социализма ГДР в загнивающий капиталистический ФРГ. Ни одного случая побегов в обратную сторону история не знает.

Пожалуй, одним из главных современных героев падения Берлинской стены является художник Дмитрий Врубель. Его целующиеся взасос Брежнев и Хоннекер, нарисованные в те дни, в 1989-м, на одном из стенных блоков, стали известны на весь мир, а сам Врубель получил статус национальной знаменитости.

Я всегда считал, что признаком всенародной известности, популярности человека считается его имя, попавшее в журнальный и газетный кроссворды. Если ты на энное количество букв по горизонтали либо вертикали – это все, потолок, предел мечтаний.

Врубель не только в кроссвордах, но и на любом берлинском сувенирном лотке. «Взасос» - везде, в небольших магнитных памятных картинках и на плакатах, на дощечках с якобы обломком Стены и в видах Берлина на открытках.

Врубель живет в Берлине уже несколько лет. Мы были почти соседями по Москве. Его «кварт-арты» я описал в одной из первых своих публикаций в «Новом Русском Слове», сразу по приезде в США в 1989 году. Наши утренники с Врубелем и Петей Мамоновым в моей московской квартире мы вспомнили и в эту нашу берлинскую встречу.

Дима был одним из немногих художников, кто дал мне возможность почувствовать себя коллекционером художественных произведений. Покидая Москву, в конце 1988 года я приобрел одну из картин Врубеля из серии «Начальники». Харя советского плутократа-выдвиженца, масло на бумаге.

Дима уступил мне эту работу по цене доступной, что нельзя было расценить иначе, как выражение дружбы и теплоты наших отношений. Я представлял, как в какой-нибудь ньюйоркской квартире Врубелевский «Начальник» будет не только напоминать мне о стране Советов и ее руководстве, но и о самом художнике, моем друге, всегда с болью относившимся к угнетающим реалиям Советской власти.

Для того, чтобы картину вывезти, надо было получить разрешение от Министерства культуры СССР. На улице Чехова находилось отделение Министерства, в котором чиновники оценивали работу и назначали ее стоимость. Только заплатив, ты мог забрать картину за границу. Мне назначили такую цену, будто я вывозил Диминого однофамильца, причем одну из лучших его работ, вроде «Царевны-лебедь» или «Демона».

Я вернул картину художнику на хранение. Мы договорились, что когда-нибудь она ко мне попадет. До сих пор жду и надеюсь, но надежды не теряю. Пожалуй, путь здесь один: Врубель приедет в США и оказией привезет среди прочих работ и моего «Начальника». Так что когда-нибудь мы с «Начальником» встретимся, поскольку шедевр в целости и сохранности лежит у Врубеля в Москве до сих пор.

Конечно, я посетил часть отреставрированной Берлинской стены и оставил у «Взасоса» свой автограф, среди прочих. Затем мы встретились в Диминой квартире.

Кстати, до сих пор цены на недвижимость в бывших Западном и Восточном Берлине сильно отличаются. Трехкомнатная квартира, практически в центре города, стоит от 900 евро до 1,500 в месяц. Это все равно, что в центре Манхэттена снимать 4 bedroom за полторы тысячи долларов. Такая же квартира в западном Кудаме может стоить в два-три раза дороже.

Врубель живет в Берлине с семьей. Чтобы переехать из Москвы, ему было необходимо получить от городских властей Берлина разрешение. В ожидании такового, Дима платил за медицинскую страховку, не выезжая из российской столицы.

Так дальше жить было нельзя. Деньги утекали в берлинскую городскую казну, вопрос не решался, потеря времени и денег остро ощущалась, как в пьесах Антона Павловича Чехова.

Врубель написал письмо городскому главе и в редакцию журнала «Шпигель». Ситуация выглядела странной: любой гид по Берлину расскажет вам о художнике Дмитрии Врубеле в обязательной программе городской экскурсии; все, что касается сувениров и кроссвордов, я уже описал. При этом герой города на реке Шпрее остается непризнан в мэрии и городских структурах.

Через день пришел возмущенный ответ из «Шпигеля» с предложением дать интервью. И тут же Врубель получил письмо от мэра, с извинениями и расшаркиваниями по поводу значимости художника для всего германского народа и его несравненного таланта.

Так Дмитрий Врубель получил в Берлине право на постоянное жительство. А по прошествии некоторого времени выяснилось, что тот самый Михаил Александрович Врубель оказался Дмитрию Врубелю дядей. Двоюродным-троюродным, какая разница: радость, оказывается, как и беда, одна не ходит. И с берлинской пропиской, и с выдающимся родственником все разрешилось почти одновременно.

Дима очень милый человек и прекрасный собеседник. Креативный, как нынче принято говорить, художник, автор многих необычных проектов. Сегодня одна из глобальных его идей все больше захватывает мир – стрит-проект «В каждую среду» Мы обсуждали ньюйоркское участие в этом проекте и, возможно, подключимся к нему нашим RUNYweb.com.

Теги: Берлин

Америка Сегодня - Новости США на Русском Языке

Лента новостей:

Восстановление пароля

Войти

Зарегистрироваться

Оценить материал

Вставить в блог

Вставить в блог

Еще читать в этом разделе

Берлин, как много в этом звуке... Часть первая.

Вставить в блог

Вставить в блог

Оценить материал

Отправить другу

Отправить другу

Берлин, как много в этом звуке... Часть первая.

Добавить комментарий

0 комментариев

И Н Т Е Р В Ь Ю

Видео

НАЙТИ ДОКТОРА

Новостная лента

Бизнес-Директория